10. - 23. April 2017

Fes - Chefchaouen - Tanger

Geradelte Strecke: 348 km (Insgesamt 2118 km)

Wir haben uns auf die Tage in Fes gefreut. Noch gut ist uns die älteste der vier Königsstädte Marokkos von unserer Reise hier vor drei Jahren in Erinnerung. Da wir damals schon alles für uns Interessante begutachtet haben, verbringen wir in der vertrauten Umgebung diesmal die Zeit mit Müßiggang. Wir schlendern durch die engen und verwinkelten Gassen. Die Gefahr, hier die Orientierung zu verlieren oder sich gar zu verirren ist groß, doch dank der Erfindung des Navis gut zu umgehen.

Die Altstadt von Fes ist keine reine Touristenattraktion, hier leben und arbeiten immerhin über 100.000 Einwohnern. Innerhalb der Mauern würde man sich um tausende Jahre zurückversetzt fühlen, wäre da nicht das Warenangebot, die Handys und die Satellitenschüsseln auf den brüchigen Dächern. Dennoch bleibt ein gewisser Zauber, der uns auch diesmal in seinen Bann zieht.

Die "Hauptgasse" der sogenannten Medina ist ein einziger riesiger Marktplatz, ein wahrhaft lebhafter Souk. Man weiß gar nicht wohin zuerst schauen. Auf den Ständen türmen sich Obst, Oliven, Feigen, Datteln, bunte Gewürze und vieles mehr zu Pyramiden. Metzger stellen, für europäische Augen ungewohnt, ihre Ware sehr naturalistisch zur Schau, gackernde Hühner warten auf ... eben auf Käufer. In anderen Bereichen werden Holz-, Keramik-, Metallwaren, Stoffe und Schmuck angeboten und an den Ständen stapeln sich, die in den Gerbereien der Stadt verarbeiteten Taschen, Sitzkissen und Schuhen. Man kann in die kleinen düsteren Werkstätten der Handwerker lunschen und den Messingschmieden beim Fertigen von riesigen Pfannen und Kesseln zuschauen. Ihr Hämmern hallt weit durch die Gassen ebenso das Klopfen der Steinmetze, die filigrane Schriftzüge in Marmortafeln gravieren. In den Gassen herrscht ein dichtes Gedränge. Autos passen hier natürlich nicht hindurch, der Transport erfolgt mit Eseln, Handkarren oder Trägern.

Im Labyrinth der Nebengassen ist es ruhiger, aber auch noch enger. Manchmal nur so breit, dass gerade noch ein Erwachsener hindurchpasst. Man mag sich gar nicht einen Notfall vorstellen. Rettungswagen oder gar Feuerwehren passen hier nicht hindurch.

Die Gebäude, die sich in den beige-graufarbenen Mauern verbergen, wirken häufig baufällig und nicht selten müssen sie mit Stützbalken gesichert werden. Kaum eines der feuchten, alten Häuser hat eine Heizung. Den Winter möchten wir hier lieber nicht verbringen. Dennoch verbergen sich hier auch zahlreiche sanierte Kleinode und man kann sich kaum vorstellen, dass hinter den dicken unscheinbaren Fassaden und Türen sich prachtvolle Stadthäuser befinden können, die häufig als Gasthäuser und Restaurants benutzt werden. Hinter anderen Türen verbergen sich Schulen, Moscheen und weiteres – alles was zu einer Stadt eben gehört.

Am Nachmittag und am Abend tummeln sich vor den Türen die Kinder. Angst vor Verkehrsunfällen muss hier niemand haben und auch, dass ein Fußball Schaden anrichtet ist eher unwahrscheinlich, denn die wenigen Fenster in den hohen Mauern sind vergittert.

Die zahllosen Garküchen und Restaurants locken nicht nur uns an und wir schlemmen uns durch das Angebot der marokkanischen Küche und sehr zum Entsetzen anderer Reisender, verzichten wir auch nicht auf die frischen Salate und das leckere Obst. Ja, wir können es uns erlauben, denn unsere Mägen sind von dem vielen Herumgereise schon einiges gewöhnt und offensichtlich abgehärtet. Doch soll das nicht zum Nachmachen anregen. Wir wollen nicht Schuld sein, wenn sich einer der Leser, in seinem ohnehin viel zu kurzen Jahresurlaub, den Magen verdirbt.

Vor den Mauern der Altstadt gibt es da noch das andere, das modernere Fes mit überschaubaren baumbestandene Straßenzügen, kleinen Parkanlagen, den Amtsgebäuden und neuen Wohnblocks. Weniger spannend für Touristen, doch für uns mit einem wichtigem Highlight – einem der seltenen richtigen großen Supermärkte im Land. Hier versorgen wir uns ausgiebig für die Weiterfahrt Richtung Norden.

Chefchaouen ist die nächste Stadt, die uns anlockt. Dazu müssen wir das Rifgebirge durchqueren. Wir wählen eine andere Route, als vor drei Jahren und glauben so ein paar Berge umfahren zu können, doch es wird mühsamer als gedacht.

Mit Fes überschreiten wir eine unscheinbare Grenze im Land. Zum einen ändert sich die Landschaft. Es ist jetzt viel grüner, die Felder größer. Das feuchtere Klima nördlich der hohen Atlasregion bietet idealere Voraussetzung für die Pflanzenwelt und beschert uns dichten feuchten Nebel am Morgen, der sich erst kurz vorm Mittag auflöst. Noch herrscht Frühling und herrliche Blumenwiesen überziehen das Land. Doch sicher wird es auch hier bald wärmer und trockener sein und all diese Pracht vertrocknen. Wir umfahren den riesigen al-Wahda-Stausee, der zusätzlich einen großen Beitrag zur landwirtschaftlichen Nutzung der Gegend leistet.

Zunehmend macht sich auch der spanische Einfluss bemerkbar. Die Häuser haben nun nicht mehr den vertrauten dunkel ockerfarbenen Lehmputz, sondern sind hell oder bunt getüncht. Statt "Bonjour"- Rufen, tönt nun immer häufiger ein "Hola" uns entgegen. Auch die Mentalität der Bevölkerung hat sich verändert. Die Begrüßungen sind weniger zurückhaltend, häufig arten sie in Grölen und Geschrei aus. Sicher meist gut gemeint, doch nach einer Weile nervt es. Die Häuser liegen oft sehr verstreut und machen die Lagerplatzsuche schwierig. Wenn wir denken endlich ein ruhiges Plätzchen gefunden zu haben, kommt unter Garantie doch jemand durch den Busch. Erwachsene sind eher harmlose Besucher und gehen bald weiter, schwieriger wird es wenn Kinder oder Jugendliche in Gruppen auftauchen.

4 Tage durchfahren wir mit vielen steilen langen kurvigen Anstiegen das Rif-Gebirge und mittendrin taucht schließlich Chefchauoen auf, in rund 600 Metern Höhe idyllisch mitten in den Bergen gelegen. Bei unserer letzten Reise hatten wir hier leider nur einen halben Tag Zeit. Diesmal wollen wir unbedingt länger bleiben und haben uns bereits im Voraus für ein paar Tage ein Zimmer gebucht. Dummerweise hat die Unterkunft nicht die korrekten GPS-Daten im Internet angegeben und so irren wir nach der ohnehin anstrengenden Anfahrt noch eine Ewigkeit genervt auf und ab durch die Straßen. Keiner kann uns genaue Auskunft geben und wir haben keine Lust unnötig die schweren Räder weiter durch die unwegsame Gegend zu bugsieren. Erst ein angesprochener Taxifahrer scheint Bescheid zu wissen. Kurzer Hand setzt sich Mathias auf den Beifahrersitz und lässt sich zum gesuchten Haus bringen. 5 min später ist er zurück und wir können nun zielgerichtet das kleine Hotel mitten in der Stadt ansteuern. Dort verspricht man uns dann auch reumütig den Fehler mit den GPS-Daten zu beheben. Das Zimmer ist nicht ganz billig, aber eine gemütliche Basis für unseren Aufenthalt in der Stadt, denn es liegt unmittelbar vor den Toren der Altstadt.

Und die ist eine Perle unter Marokkos Sehenswürdigkeiten. Die blaue Stadt im Rif-Gebirge überzeugt nicht nur durch ihr farbliches Erscheinungsbild, sondern auch durch ihre Umgebung. Die Farbe der Häuser reicht von Weiss über alle Farbnuancen von Blau. Manchmal sind sogar der Boden der Gassen und die Treppen so bemalt. Warum das so ist, weiß niemand ganz genau, doch wir vermuten, dass es heutzutage sicher ganz einfach aus Tradition so fortgesetzt wird und außerdem ist es ja das Aushängeschild der Stadt und lockt viele Touristen an. Sogar der Friedhof ist weiß und blau. Warum also etwas ändern? Keine Ahnung, was einem Häuslebauern wohl blühen würde, wenn er auf die Idee käme seine Hütte knallpink oder quietschgelb zu bemalen!?

Die Medina ist kleiner und überschaubarer, als z. B. die in Fes und erstreckt sich terrassenförmig über einen Hang. Dadurch ist man beim Herumstromern ständig auf Treppen auf- und abwärts unterwegs. In den engen Gassen gibt es viele kleine Läden mit all möglichem Touristenkram, aber auch mit Dingen für den Bedarf der Bewohner. Dazu gehören auch die Strohhüte mit den bunten Bommeln, die keineswegs ein Touristengeck sind, sondern von den Menschen der Umgebung im Alltag getragen werden und eine typische, traditionelle Kopfbedeckung sind.

Auch hier spielen die Kinder unbeschwert zwischen den Mauern. Es herrscht eine ziemlich gemütliche und entspannte Atmosphäre im Ort und an jeder Ecke wartet ein neues Fotomotiv, das erst richtig perfekt wird, wenn dann noch ein Bewohner um die Ecke gebogen kommt, in einer Djellaba, dem traditionellen marokkanischen Gewand mit der zipfelmützenartigen Kapuze. Es gibt wunderschön verzierte Türen und Fenster. Häufig sind die Gassen mit hübschen Laternen versehen und mit Blumentöpfen u. ä. dekoriert. Doch ein Blick auf die Frauen am zentralen Wäschewaschplatz verrät, dass das Leben wahrscheinlich nicht ganz so idyllisch ist, wie es einen auf dem ersten Blick vermuten lässt.

Im Herzen der Stadt, befindet sich ein Platz, auf den von allen Seiten die Gassen zulaufen. Hier gibt es eine – nein, keine blaue, sondern aus rotbraunem Stampflehm erbaute und restaurierte Kasbah zu besichtigen, in deren Innenhof ein – nein, kein blauer, sondern begrünter Garten angelegt ist. Wir steigen auf einen der Türme und werfen einen Blick hinunter auf das Treiben. Vor den zahlreichen Restaurants wird um Touristen geworben. In den einfachen Cafés beobachten die Männer gelassen das Treiben, während die Frauen auf Bänken und Steinsockeln am Rande auf die Kinder aufpassen.

Auf die umgebenden Hügel führen mehrere Wanderwege und man kann schon nach kurzer Laufzeit eine tolle Aussicht über die ganze Stadt und das umliegende grüne Tal genießen. Ja, hier fühlen wir uns absolut wohl und es fällt uns schwer die charmante kleine Stadt zu verlassen, erst recht, als der Wetterbericht eine Verschlechterung voraussagt. Nach mehr als 7 Wochen konstant schönstem Sonnenwetter, spricht die Wettervorhersage plötzlich eine ganz andere Sprache. Die grauen Wölkchensymbole sind schon mal nicht erheiternd, doch die angezeigten Windfahnen warnen vor starken Sturmböen und das schlägt einem Radfahrer natürlich absolut aufs Gemüt. Dummerweise behält der Wetterdienst Recht.

Unser Aufenthalt in Marokko nähert sich seinem Ende. In zwei Tagen wollen wir den Fährhafen von Tanger erreichen und nach Europa übersetzen. Doch schon bei der Ausfahrt aus Chefchaouen bläst es uns stürmisch entgegen. Es scheint so, als ob Marokko uns nicht ziehen lassen will. Eine Weile bleiben wir noch trocken, doch das Fahren macht so gar kein Spaß, nicht nur, weil man nur mühsam vorwärts kommt, sondern auch, weil man ständig auf der Hut sein muss, nicht von einer Böe vor ein Auto geblasen zu werden. Das wird uns zu blöd und so suchen wir schon kurz nach dem Mittag den Schutz eines in einem Tal liegenden Wäldchens auf. Der Wind lässt die Baumwipfel über uns tüchtig schaukeln und unsere ganze Hoffnung setzen wir in Allah, dass er uns keinen der Bäume auf das festgezurrte Zelt krachen lässt. Unsere Bitte wird erhört und alles geht gut. Doch der nächste Morgen ist genauso stürmisch und nun kommt noch ein fieser Nieselregen hinzu. Obwohl wir eigentlich nicht geplant hatten, die auf halben Wege zur Küste liegende Stadt Tetouan aufzusuchen, steuern wir sie nun schnurstracks an und retten uns in ein Hotelzimmer – Europa kann warten. Zwei weitere Nächte bläst der Wind um das Hotel und treibt dunkle Regenwolken vorbei. Nur der Hunger treibt uns hin und wieder hinaus. In Tetouan bekommt man schon etwas Vorgeschmack auf das nahe Spanien. Die Architektur der Häuser passt so gar nicht in unser gewohntes Bild von Marokko und siehe da, mitten im Zentrum bimmeln die Glocken einer unübersehbaren Kirche im Einklang mit dem Ruf des nahen Muezzin.

Am dritten Morgen klappern die Jalousien vorm Hotelzimmer nicht mehr, der Wind hat aufgegeben. Der Himmel sieht zwar noch immer düster aus, doch der Wetterbericht verspricht Besserung, also holen wir die Räder aus der Tiefgarage des Hotels und versuchen es erneut. Tatsächlich lugt später hin und wieder die Sonne zwischen den Wolken hervor und begleitet uns auf den letzten 60 km bis zur Fähre. Nun, da kann man Marokko für das kleine Wetterfiasko zum Abschied nicht mehr böse sein. Unterwegs begegnet uns noch ein englischer Radfahrer, der berichtet, dass die Fähren auf Grund des Wetters in den letzten Tagen gar nicht gefahren sind – also haben wir mit unserem Abwarten alles richtig gemacht.

Der Fährhafen von Tanger Med ist ziemlich neu (und im übrigen mindestens 50 km entfernt von der eigentlichen Stadt Tanger). Wir kaufen uns Tickets bei einer der vielen Fährgesellschaften für eine Verbindung in zwei Stunden. Das weitläufige Hafengelände ähnelt einem Hochsicherheitstrakt und ist von riesigen hohen gut gesicherten Zäunen umgeben. Trotz der ziemlich modernen Erscheinung des Hafens wirkt für uns das Geschehen dann doch etwas unorganisiert. Die Autos warten in Zickzackschlangen vor den Anlegern und man hat Mühe die richtige zu finden. Wir mogeln uns natürlich an den Wartenden vorbei nach vorn und stehen am Ende dann doch in der falschen Reihe. Doch kein Problem, wir haben genug Zeit uns zurechtzufinden, denn unsere Fähre legt erst weit nach der eigentlichen Abfahrtszeit an und beginnt denn erst den ebenfalls für uns unübersichtlichen Ausladeprozess. Dann können wir als eine der ersten aufs Schiff, die Fahrräder werden ordentlich auf dem Fahrzeugdeck festgezurrt und es dauert noch eine Ewigkeit, ehe das Schiff abfahrbereit ist. Mit mehr als zwei Stunden Verspätung legen wir ab. Das gegenüberliegende Europa schon in Sichtweite, entfernen wir uns ziemlich schnell von Afrika.